Olin hieman shokissa, kun avasin helmikuun 2016 numeroni Se lehden tässä kuussa. Selasin muutamia ensimmäisiä sivuja, jotka ovat aina mainoksia, suoraan tuttujen kasvojen kuvaan: stoinen, vaaleanpunainen tukkainen, käsin ammuttu ratkaisevasti pienellä mustalla kytkimellä, joka roikkui hänen sormenpäissään. Hänellä oli yllään vaaleanpunainen biker-takki, mutta tämä ei ollut tavallinen malli: Se oli Lighting from Final Fantasy XIII (ja sen monet jatko-osat). Videopelihahmojen mallintaminen suurelle muotitalolle, Louis Vuittonille - eikä pelkästään mallintaminen, vaan kampanjan otsikko: Hänen mainoksensa oli suurin kolmesta, ja todelliset ihmismallit tulivat hänen jälkeensä. Tietysti olin kuullut yhteistyöstä aiemmin tammikuussa, kun siitä ilmoitettiin, mutta jotenkin en ollut odottanut näkevän sitä muotilehdessä - en todellakaan länsimaisessa lehdessä - ja silti hän siellä oli.
Kun tästä yhteistyöstä ilmoitettiin ensimmäisen kerran, minulla oli luonnollisesti paljon ajatuksia. Ensimmäinen oli, Louis Vuitton? Todella? Se vaikuttaa oudolta; Ajattelin salamaa aina enemmän Alexander Wang -tyyppiseksi tytöksi, ja toinen oli: Miksi Louis Vuitton? Miksi salama? Miksi nyt? Mutta suurimmasta osasta päätöksen kontekstia ei ole puhuttu, vain hypeistä itsestään. Halusin kaivaa hieman syvemmälle kuin uutisviestit ovat - uutisviestit, jotka ovat kirjoittaneet pääasiassa ihmiset, jotka eivät tunne lainkaan muotiteollisuutta. Viime kädessä huomasin, että päätös käyttää Lightningia mallina kertoo enemmän muodin muutoksesta kuin videopelistä. Salaman käyttäminen mallina on tapa tuoda uusi yleisö korkean muodin maailmaan - muotitalo keskellä yritystä muotoilla imagoaan, nykyaikaistua ja ymmärtää, mistä nuorempi sukupolvi saattaa olla kiinnostunut.
(kautta Louis Vuitton / Square Enix Visual Works)
Louis Vuittonin historia on pitkä, kuten useimmat ranskalaiset muotitalot ovat, ja melkein yhtä upea kuin mitä ikinä on tapahtunut Final Fantasy peli. Louis Vuitton oli todellinen henkilö, ranskalainen talonpoika (hänen isänsä oli jyrsijä), joka syntyi vuonna 1821 ja tuli Pariisiin 13-vuotiaana oppimaan kuinka valmistaa arkkua arvostetulta Monsieur Maréchalilta. Ei vain tavarat, mutta niin kauniit ja ylelliset tavarat, jotka sopivat rojaltimaksuihin. Vuonna 1852, kun Louis-Napoleon järjesti vallankaappauksen ja otti takaisin paikkansa Ranskan keisarina, Vuittonista tuli keisarinna Eugenien henkilökohtainen tavaratelineiden valmistaja. Vuoteen 1854 mennessä hän oli avannut ensimmäisen myymälänsä, mutta vasta vuonna 1858, jolloin Vuittonilla oli todellinen pelinmuutosidea: hän loi tavaratilan, joka oli valmistettu harmaasta kankaasta, ei nahasta, joka oli kevyempi, kestävämpi ja ei Älä anna vaatteesi tuoksua samalla tavoin kuin nahkaiset arkut. Todellinen innovaatio oli kuitenkin se, että se oli suorakulmainen, ei pyöreä, mikä tarkoitti sitä, että hänen tavaratilansa oli helppo pinota, mikä on tärkeä piirre uudella joukkoliikenteen aikakaudella, jossa tilaa oli käytettävä viisaasti. Ne olivat niin suosittuja, että Vuitton avasi oman työpajansa Pariisin ulkopuolella. Tuotemerkki tuli nopeasti tunnetuksi nykyaikaisempien materiaalien käytöstä matkatavaroidensa valmistamiseen, kuten kangas ja liima, sekä vaaleammilla väreillä, joista tunnetuin tunnettiin nimellä Trianon harmaa.
Liiketoiminta kukoisti Ranskan ja Preussin sotaan asti, joka tuhosi Napoleonin Ranskan imperiumin lopullisesti, mutta johti veriseen sisällissotaan, joka jätti suurimman osan Pariisista ja sen lähialueista, mukaan lukien pieni kylä, joka sisälsi Vuittonin työpajan, raunioiksi. Mutta älä unohda, että tämä on mies, joka teki itselleen nimen kirjaimellisesti tyhjästä, joka tuli Pariisiin vain vaatteiden selässä ja lopetti tavaroiden myymisen rojalteille ympäri maailmaa. Hän aloitti alusta, ja vuonna 1871 hän perusti uuden myymälän osoitteesta, josta tulisi yksi uuden Pariisin hienoimmista osoitteista, ja seuraavana vuonna hän esitteli uuden, yksinkertaisemman tavaratilan, joka oli valmistettu beigenvärisestä kankaasta ja punaisista raidoista, jonka Ranskan uusi eliitti kävi läpi. Tämä oli Louis Vuittonin alku ylellisyysbrändinä, ja hänen poikansa Georges jatkoi liiketoimintaa kuolemansa jälkeen ja loi LV-monogrammin, josta tuli niin suosittu 1990-luvun lopulla. Louis Vuitton ei kuitenkaan haarautu matkalaukkuihinsa vasta 1990-luvulla, sen jälkeen kun LVMH: ksi kutsuttu luksusyritys osti sen.
LVMH: n päällikkö Bernard Arnault teki Vuittonista muotitalon vasta vuonna 1997, jolloin hän palkkasi muodin nykyisen badboy-aaltoilijan Marc Jacobsin brändin ready-to-line-linjoiden luovaksi johtajaksi. Jacobs pelasi sitä turvallisesti ensimmäisellä kokoelmalla, kunnioittaen Trianon harmaata kokoelmalla, joka koostui kokonaan valkoisesta ja harmaasta, sisälle piilotettu kuuluisa LV-monogrammi. Jacobs ei pysy niin mykistettynä kauan, ja brändi liittyi nopeasti 90-luvun lopun ja 2000-luvun alun julkkisvetoiseen juhlatyttöihin. LV-monogrammasta tulisi jälleen kuuluisa, kun Jacobs rapsi sen lähes kaikkiin olemassa oleviin pusseihin, ja monet muut tuotemerkit seurasivat mallia aloittaen labelmania-trendistä, joka on tullut määrittelemään kyseinen aika. Marc Jacobs pysyi luovana johtajana vuoteen 2013 saakka, jolloin hän jätti yllättäen tehtävänsä jälkeen Kevät / kesä 2014 -näyttely , joka, vaikka se on tehty kokonaan mustan sävyinä, ei puuttunut Jacobsin loistavasta näyttelystä. Nicolas Ghesquière, entinen Balenciaga, siirtyi luovaksi johtajaksi Jacobsin ilmoituksen jälkeisessä kuussa.
Kun Ghesquière tuli alukselle, oli selvää, että hän halusi painaa oman tuoreen leimansa asioihin. Hänen ensimmäinen kokoelmansa oli uusia ideoita tuotemerkille: uusia tulosteita, uusia laukkumuotoja, uusia kankaita, jopa uusia malleja. Kaikki, jotka kävivät hänen ensimmäisessä näyttelyssään, saivat häneltä muistiinpanon, joka luki: Tämä on uusi päivä. Vogue UK kuvasi esitystä tuoreena, kiiltävänä ja modernina. Kaksi vuotta myöhemmin Ghesquière on edelleen melko uusi tuotemerkissä ja yrittää edelleen erottaa sen Jacobs-aikakauden Vuittonista. Tavallaan heittämällä videopelihahmon uusimmaksi it-tytökseen hän tekee saman, mitä Marc Jacobs teki tehdessään Jennifer Lopez brändin kasvot vuonna 2003: sekoittamalla muotimaailman status quoa samalla tavoittamalla nuorempi, hipper-yleisö.
Koska videopelien pelaaminen ei ole koskaan ennen ollut niin yleismaailmallista, se on täysin järkevää, mutta tärkeintä on se, että Louis Vuittonin kevät / kesä 2016 -mallisto on pitkälti kokonaan innoittamana geek-kulttuurista: TRON-perintö , Wong Kar-wai -elokuva 2046 , Sense 8 ja Evankeliumi ovat kaikki tämän kokoelman viitepisteitä. Mallit jopa käveli kiitotien kuunnellessa musiikkia Minecraftista. Tietokoneavusteinen ääni esitti kirjaimellisesti matkan digitaalisen aikakauden rajoille. Sen kanssa Sailor Moon - tyylikkäät metallinauhat, biker-vaikutteet ja karkkilangan värit, tämä kokoelma on rakkauskirje nuoremmalle, digitaalisesti tajuavalle sukupolvelle. On vain järkevää, että kokoelman suurlähettiläs olisi digitaalinen luomus. Salama ei ehkä alun perin näytä hyvältä ensimmäiseltä valinnalta, mutta hän näyttää hyvältä kevään / kesän 2015 kokoelman (enemmistössä). Ei myöskään haittaa, että hän näyttää malli-du-jour: ärtyisältä ja vaaleanpunaiselta Fernanda Hin Lin Ly ja Charlotte Free.
On toinen tärkeä syy, miksi Lightning valittiin tämän kampanjan kasvoiksi: Aasian luksusmarkkinat. Ei ole mikään salaisuus muotimaailmassa, että Aasian markkinat ovat luksusbrändeille tällä hetkellä paljon arvokkaampia kuin länsimaiset. Siellä rahat ovat ja ovat olleet jo jonkin aikaa, joten Louis Vuittonin kaltaiset tuotemerkit ovat keskittyneet avaamaan lisää kauppoja Aasiassa ja ovat keskittyneet enemmän tämän kuluttajan tavoittamiseen. Myynti on kuitenkin laskenut viime aikoina ja reunan ylellisyys näyttää olevan kasvava trendi siellä . Aasian luksuskuluttaja etsii Balenciagan kaltaisia tuotemerkkejä (joo, design-talo, jota Ghesquière käytti aiemmin - ei sattumaa), joissa on enemmän rock and roll -herkkyyttä, mutta vähemmän suvaitsevaisuutta logoja kohtaan. LV S / S 2016 -kokoelma sopii tähän laskuun T: lle. Jopa kuuluisa LV-monogrammi on kadonnut, korvattu yksinkertaisilla messinkiheloilla kahvoissa, jotka näyttävät sekoittuvan pusseihin, jos niitä on ollenkaan. Ja vaikka Salama ei todennäköisesti ole tunnetuin Final Fantasy sankaritar lännessä, hän on ehdottomasti Japanissa. Se ei ole edes hänen ensimmäinen korkean muodin kampanja: Koko Final Fantasy XIII cast oli sisustettu Pradassa valokuvan levittämiseksi japanilaiselle lehdelle Arena Men + takaisin takaisin vuonna 2012 .
(Prada / Square Enix Visual Worksin kautta)
Tietysti ei ole myöskään, että Square Enix ei saa mitään tästä - he saavat kattavuutta sekä videopelijulkaisuissa että muoti-julkaisuissa, ja koko asia levisi Games Twitterin kautta kuin kulo, kun se ilmoitettiin. Se ei ole pieni valuutta, kun sinulla on ensimmäinen seuraavan sukupolven otsikko tänä vuonna julkaistulle sarjalle, mutta merkitseekö tämä valtavaa muutosta tavassa, jolla muotia käytetään peleissä, vai muodin suhteessa peleihin? Luultavasti ei. Ei milloin tahansa, joka tapauksessa. Square Enix on melko laatikon ulkopuolella halukkuutensa tehdä yhteistyötä muodin kanssa ( Final Fantasy XV saattaa olla ensimmäinen peli, jolla on todellinen muotisuunnittelija luoda joidenkin hahmojen vaatekaapit). Sen sijaan kyse on enemmän siitä, että Nicolas Ghesquière määrittelee muotitalon uudelleen digitaaliaikaan ja tavoittaa samalla tuottoisat markkinat. On mahdollista, että tämä saattaa lopulta asettaa trendin teollisuudelle ja tehdä tiiviimmän yhteistyön, mutta en pidättäisi hengitystäni. (Tämä on kutsuni todistaa väärin, AAA-videopeliteollisuus!)
Megan Patterson on freelance-kirjailija ja tieteen ja tekniikan toimittaja Paperidroidit , feministinen geek-kulttuurikohde. Kun hän ei kirjoita, voit löytää hänet Viserrys , puhumalla kuinka söpö hän on tai itkemässä jotain naurettavaa (yleensä videopelejä).
- Huomaa Mary Suen yleinen kommentointikäytäntö. -
Seuraatko Mary Sueä Viserrys , Facebook , Tumblr , Pinterest , & Google + ?
